Ocupación, resistencia y liberación de Luxemburgo, 1940-1945

Hay una manera de mirar Luxemburgo como un país tranquilo y próspero al que la historia pasó por encima sin tocarlo. Es falsa. Entre 1940 y 1945 el país fue invadido, anexionado de hecho, obligado a mandar a sus jóvenes al ejército que lo ocupaba y, cuando ya estaba liberado, arrasado otra vez en el norte. Casi todo lo que hoy explica su apego a la lengua y a Europa viene de aquí.

El 10 de mayo de 1940

Esa mañana, las primeras unidades alemanas cruzaron el Mosela, el Sûre y el Our. El país estaba preparado para una invasión, pero no podía hacer nada frente a aquella maquinaria, y tras algunas escaramuzas las fuerzas del orden luxemburguesas tuvieron que entregar las armas. Era la segunda vez en menos de 25 años que se violaba su neutralidad.

La Gran Duquesa Charlotte y el Gobierno, avisados esa misma noche, se marcharon. Primero a Portugal, después a Canadá y, por último, a Londres, desde donde animaron a la resistencia. El portal oficial lo llama una decisión afortunada, porque estar en el bando aliado le aseguró al país su pleno reconocimiento internacional tras la guerra.

Un país borrado del mapa

La ocupación significó el fin de la independencia. Entre julio y agosto de 1940 el país pasó a administración alemana directa, a cargo de Gustav Simon, jefe del Gau de Coblenza-Tréveris. Con la ayuda de colaboradores locales, a los que se llamaba «Gielemännercher», hombrecillos amarillos, por su uniforme, el ocupante suprimió todas las estructuras del Estado, prohibió el francés y lanzó una intensa propaganda. En octubre de 1940 mandó desmontar la Gëlle Fra, el monumento a los caídos de la capital.

Para dar apariencia legal a la anexión, organizó un censo el 10 de octubre de 1941 con preguntas sobre nacionalidad, etnia y lengua, confiando en que la gente se declarara alemana. Muchos respondieron «luxemburgués» o dejaron las casillas en blanco, y la administración anuló la recogida de formularios. Esa fecha es hoy el Día de conmemoración nacional, aunque no es festivo, como explico en los festivos de Luxemburgo.

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Reclutamiento forzoso, huelgas y deportaciones

El 30 de agosto de 1942 Alemania decretó la incorporación forzosa de Luxemburgo al Reich. Muchos luxemburgueses vieron enseguida lo que significaba. Los jóvenes pasaban a ser tratados como alemanes y debían hacer el servicio militar. Estallaron huelgas por todo el país, y la respuesta fue la ley marcial y el fusilamiento de 21 huelguistas.

En total, unos 10.000 luxemburgueses fueron enrolados a la fuerza en el ejército alemán. Más de un tercio se negó a ponerse el uniforme y pasó a la clandestinidad, y sus familias pagaron por ello con deportaciones, cárcel, campos como el de Hinzert y ejecuciones. La comunidad judía sufrió lo peor. De unas 4.000 personas judías que vivían en el país antes de la guerra, más del 90 % no volvió a verlo, y de casi 1.300 deportadas sobrevivieron 69. La resistencia empezó ayudando a huir a fugitivos y a aviadores aliados hacia los maquis de Francia y Bélgica, y al final de la guerra sus grupos se unieron en la Unio’n.

La liberación, y la batalla que vino después

El 10 de septiembre de 1944 el ejército estadounidense liberó el país. En Bertrange, a las puertas de la capital, una estela recuerda los combates de su liberación, la víspera. Pero los alemanes estabilizaron el frente en el Mosela y en diciembre contraatacaron. La batalla de las Ardenas en Luxemburgo arrasó el norte y el este, y Vianden, la última localidad liberada, no quedó libre hasta febrero de 1945. La Gran Duquesa volvió el 14 de abril y la guerra terminó en Europa el 8 de mayo. De aquel invierno queda, entre otras huellas, un camposanto con 10.913 soldados, el cementerio alemán de Sandweiler.

El balance oficial es de 5.700 muertos por el conflicto y el terror nazi, en torno al 2 % de la población. Hay una historia pequeña de esos meses que me parece preciosa. En diciembre de 1944, soldados estadounidenses de guarnición en Wiltz juntaron los dulces de sus paquetes para que los niños tuvieran San Nicolás, y el 5 de diciembre un «Saint Nick» recorrió el pueblo en un jeep. La tradición sigue.

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Dónde recordarlo hoy

Si solo puedes hacer una visita, yo iría al museo nacional dedicado a la Resistencia y a los derechos humanos, en Esch-sur-Alzette, abierto en 1956. Después, el cementerio americano de Luxemburgo, en Hamm, con más de 5.000 soldados y la tumba de Patton, y en Sandweiler el cementerio militar alemán, que reúne 10.913 tumbas y fue el primero que Alemania tuvo fuera de su territorio. Para quien quiera ir más allá, la Liberation Route Europe recorre el país en unos 253 km.

La guerra en la capital, a pie

En la propia ciudad de Luxemburgo hay tres lugares que pocos visitantes buscan y que a mí me parecen los más duros. El primero es la Villa Pauly, en el número 57 del boulevard de la Pétrusse. Según visitluxembourg, la Gestapo instaló allí su cuartel general en agosto de 1940, y a sus sótanos, convertidos en celdas, llevaban a interrogar y a menudo a torturar a quien se oponía a la anexión. Dos placas en la fachada recuerdan a las víctimas de la Resistencia y a los 1.300 judíos cuya deportación se organizó en ese edificio. Hoy alberga la fundación de la Resistencia y la de la memoria de la Shoah, y no se visita por dentro.

El segundo está en el 13 de la avenue Jean-Pierre Pescatore, en la Fondation Pescatore. Ahí tuvo Patton el cuartel general de su Tercer Ejército, y en la capilla del primer piso, antes de Navidad de 1944, rezó la oración que había encargado a su capellán para que el tiempo mejorase en plena batalla de las Ardenas. Hoy es una residencia de mayores y tampoco se visita, así que yo me quedaría con verla por fuera y completaría la historia en el museo Patton de Ettelbruck.

El tercero no es un edificio, es un recorrido. El Camino de la Memoria de la Shoah que propone la oficina de turismo de Luxemburgo-ciudad dura unas dos horas y nueve paradas. Empieza en la placa del vestíbulo de cristal de la estación central, desde donde salieron a partir de octubre de 1941 ocho trenes con 659 judíos, y acaba en el Mémorial de la Shoah del boulevard Roosevelt, con el monumento Kaddish y el muro con 1.225 nombres. De los unos 4.000 judíos que vivían en el país al llegar los alemanes, 1.157 murieron en el genocidio. Es la visita que yo haría con calma y sin prisa por encadenar otra después.

Fuera de la capital, la Liberation Route Europe es una red de senderos de más de 10.000 km por Europa que sigue el avance aliado. visitluxembourg la da en Luxemburgo por más de 270 km entre todas sus variantes, del Mosela a las Ardenas pasando por la fortaleza y el Mullerthal, con una variante norte de casi 50 km. Cómo encaja todo esto en mil años de historia lo cuento en la historia de Luxemburgo.

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