La Gare, el barrio que crece alrededor de la estación

Casi todo el que llega a Luxemburgo en tren pisa primero la Gare, y muchos lo cruzan con la maleta sin mirar alrededor. Es un error. En poco más de un kilómetro cuadrado hay una de las avenidas más elegantes del país, casas del siglo XIX con embajadas, una rosaleda y un lugar de memoria de la guerra que casi nadie visita.

De estación de madera a barrio central

Todo empieza en 1859, con una primera estación construida enteramente de madera, según la oficina de turismo. El edificio actual, de estilo barroco mosellano, llegó a principios del siglo XX, y la Ville lo da por terminado en 1912. Alrededor se instalaron hoteles y empresas, desde la casa de champán Mercier hasta el fabricante de cigarrillos Heintz van Landewyck.

El barrio no fue de la capital hasta 1920. Hasta entonces pertenecía a la comuna de Hollerich, y solo el derribo de la fortaleza, a partir de 1867, permitió urbanizar el Plateau Bourbon y trazar la avenue de la Liberté. Hoy la Ville lo mide en 105,26 hectáreas, con 11.513 vecinos a finales de 2023, y el Plateau Bourbon queda dentro de la zona tampón del bien de la UNESCO.

Todo lo práctico de la estación, la consigna, el wifi y los billetes, lo tienes en la estación de tren de Luxemburgo. Aquí me centro en el barrio.

Las tres Gares

La oficina de turismo lo divide en tres zonas, y yo lo recorrería siguiendo esa división. La primera es la de la estación, con comercios, oficinas y mucho movimiento a cualquier hora. La segunda es la de la Pétrusse, con casas elegantes del XIX, algunas convertidas en embajadas. La tercera es la avenue de la Liberté, que el LCTO considera una de las calles más bonitas de Luxemburgo.

En esa avenida están la place de Paris, con su mercado de los jueves (lo cuento con los demás en mercadillos de Luxemburgo), y la place des Martyrs, el Rousegärtchen, una rosaleda de 5.684 m² donde la Ville está rehaciendo el parque. También el edificio de la caja de ahorros del Estado, la BCEE, y el número 19, la antigua sede de ARBED, la gran siderúrgica del país. Si te gusta la arquitectura de principios del siglo XX, es la calle que más da de sí fuera del casco antiguo.

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La Place de Paris y el plateau Bourbon

La Place de Paris es donde yo pararía a tomar algo. El LCTO cuenta que es peatonal desde 1986 y que la rodean restaurantes con terraza que en verano se llenan, a pocos minutos a pie de la estación. El pequeño mercado del jueves es la mejor excusa para cuadrar la llegada ese día.

El plateau Bourbon es el suelo sobre el que se levanta todo el barrio, y su nombre lo explica. Viene del antiguo fuerte Bourbon, una de las defensas del llamado frente de Diedenhofen, el lado de Thionville de la fortaleza, junto a los fuertes Elisabeth, Wallis y Wedell. Cuando empezó el desmantelamiento en 1867, la meseta quedó libre para el urbanismo, y por eso aquí las calles van más rectas que en cualquier rincón de la Ville Haute.

¿Merece la pena pasear por la Gare?

Sí, si lo haces con un orden. Yo cruzaría desde la Ville Haute por la pasarela del viaducto, la Passerelle, que tiene 24 arcos de piedra y una pasarela colgada para peatones y bicis desde las obras de 2018-2020. Bajaría luego por la avenue de la Liberté hasta la estación y volvería por el puente Adolphe, de 1903, que la oficina de turismo llama el «puente nuevo» frente al «viejo» viaducto.

Entre medias, la place de Strasbourg tiene zona infantil, y el borde de la Pétrusse regala las vistas del valle y de las murallas del otro lado.

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La Villa Pauly y la memoria de la guerra

En el 57 del boulevard de la Pétrusse está la Villa Pauly, una casa de los años veinte del arquitecto Mathias Martin. Durante la ocupación, de 1940 a 1945, fue el cuartel general de la Gestapo, y desde aquí se organizó la deportación de los judíos que vivían en el país. Es monumento nacional desde 1989 y sede de las asociaciones de memoria de la resistencia, de los enrolados a la fuerza y de las víctimas de la Shoah.

Abre de martes a viernes de 13:00 a 16:30 y con cita, y cierra fines de semana, festivos y del 24 de diciembre al 6 de enero. Para mí es la visita que da sentido al barrio, y casa bien con la historia que recojo en Luxemburgo en la Segunda Guerra Mundial. Si prefieres ir con guía, el LCTO tiene un circuito de dos horas sobre la guerra por la ciudad, con guía privado desde 150 € para grupos de hasta 20.

Lo que no te cuentan los folletos

La Gare es el barrio más cosmopolita y más vivo de la capital, y también el más discutido. La propia Ville publicó en 2024 testimonios de vecinos que lo describen como un sitio donde «de día y de noche siempre hay actividad» y, a la vez, se quejan de inseguridad y de suciedad. No es un barrio peligroso, pero los avisos de viaje de España y del Reino Unido lo citan como zona de carteristas.

Mi forma de verlo es sencilla. De día, lo recorrería sin problema; de noche, iría por las calles principales, sobre todo si vuelvo a un hotel de la zona. Si estás pensando en dormir aquí, te resumo pros y contras junto a los hoteles cerca de la estación de Luxemburgo.

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Cómo moverte desde aquí

El tranvía T1 tiene parada justo enfrente, Gare Centrale, que sube a Hamilius y a Kirchberg y llega hasta el aeropuerto, y baja por Bonnevoie hasta la Cloche d’Or. Los viernes y sábados por la noche pasa además la línea CN1 del City Night Bus hasta las 3:30. Todo es gratis, así que la Gare es una base muy cómoda para moverse por la ciudad de Luxemburgo y por el resto del país.

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