Wormeldange, la comuna del riesling luxemburgués

Wormeldange no se anda con modestias. La comuna se llama a sí misma capital del riesling y la oficina nacional de turismo le sigue el juego. Lo curioso es que se lo ha ganado a base de pendiente. A partir del cantón de Grevenmacher el valle del Mosela luxemburgués se estrecha, la caliza aflora y las viñas trepan por laderas que en el sur del río no existen. Aquí viven 3.249 personas a 1 de enero de 2026, repartidas en siete localidades oficiales, y casi todas tienen algo que ver con la uva.

¿Qué tiene de especial el Koeppchen?

Es probablemente la viña más conocida de la región y se reconoce desde lejos por la capilla blanca que la corona. La levantaron en 1925 en honor de San Donato, patrón de las viñas del pueblo y santo al que aquí se encomiendan contra el rayo, el trueno, el granizo, la tormenta y el fuego. Cada año, el primer domingo de julio, sube una procesión hasta ella.

Lo que a mí me impresiona es el dato técnico. La ficha oficial habla de una inclinación de más de 70 grados en algunos tramos, suelo de caliza conchífera y orientación suroeste, que es justo lo que el riesling agradece. Desde la capilla se ve el pueblo entero, el puente que cruza a Alemania y el río haciendo curva. Si vas a hacer una sola foto del Mosela, que sea desde aquí.

La forma más agradecida de subir es el circuito auto-pédestre de Wormeldange, de 7,05 km y unas dos horas. Sale del aparcamiento del cementerio, junto a la bodega cooperativa, cruza el centro, se mete en las viñas hacia Ehnen, sube a Wormeldange-Haut y remata en la capilla antes de bajar. Está marcado en los dos sentidos con un rombo azul sobre blanco.

Siete pueblos, cada uno con su carácter

La comuna tiene siete localidades, y tres de ellas merecen parada propia. Ehnen es el más bonito, con callejuelas estrechas de aire medieval y la única iglesia redonda del país. Ahn, diminuto, concentra más viticultores independientes por metro cuadrado que ningún otro pueblo de la región y es la puerta del sendero del Palmberg. Machtum, al norte, es el que más se fotografía por su meandro. Dreiborn, Kapenacker y Wormeldange-Haut completan la lista oficial.

Mi consejo es no intentar verlos todos el mismo día. Wormeldange y Ehnen se hacen juntos, a pie. Ahn y Machtum piden cada uno media jornada si vas a caminar.

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La bodega grande y las pequeñas

La bodega de Poll-Fabaire ocupa el número 115 de la route du Vin. Pertenece a Vinsmoselle, cooperativa nacida en 1921 con cuatro bodegas a lo largo del río, que hoy produce más vino y crémant que nadie en Luxemburgo. El edificio es art déco, trabaja 110 hectáreas y aquí se elabora el crémant de la marca Poll-Fabaire. Recibe visitas, organiza catas y en verano tiene terraza entre viñas. La ficha oficial, consultada el 30 de septiembre de 2026, marcaba apertura a las 10:00 todos los días y cierre a las 18:00, salvo de jueves a domingo, cuando aguantaba hasta las 20:00. La oficina regional habla de unas bodegas cooperativas con capacidad para tres millones de litros.

Además hay bastantes casas familiares con cata. No doy nombres, porque cada una abre a su ritmo según la época, aunque la oficina regional propone paseos entre Remich y Ahn que terminan en una de ellas, siempre con reserva. Si el crémant es lo tuyo, te conviene leer antes la guía del crémant de Luxemburgo.

Fiestas con regla fija

El calendario de Wormeldange gira alrededor del vino. El Riesling Open se celebra el tercer fin de semana de septiembre, tres días seguidos con bodegas abiertas en los cinco pueblos vinícolas de la comuna, y el viernes se corona a la reina del riesling. En Ehnen las calles se llenan en julio, su tercer fin de semana, por el Éiner Wënzerdag, cuyo día fuerte es el domingo. Machtum tiene su propia cata popular en agosto. Para el resto del valle, consulta el calendario de las fiestas del vino del Mosela.

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Llegar y moverse por la comuna

Wormeldange no tiene estación de CFL. Los autobuses, gratuitos en todo el país, paran en el centro (parada Wormeldange, Kellerei) y comunica los pueblos del río. Hay una alternativa curiosa que propone la propia oficina de turismo para el sendero del Palmberg, que es llegar en tren por la orilla alemana hasta Wincheringen, cruzar el puente andando y tomar allí el 450 o el 150.

Para dormir, la comuna tiene muy poco. Yo me alojaría en Remich o en Grevenmacher y vendría a pasar el día.

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