Dudelange, la ciudad del acero que se reinventó con la cultura

Dudelange es de esas ciudades que se entienden mejor desde arriba. Desde el Mont St-Jean se ven los tejados, las chimeneas que quedan y el hueco que dejó la acería, y de golpe cobra sentido el apodo que le da visitluxembourg, la Forja del Sur. Con 22.379 habitantes a principios de 2026 es la cuarta comuna del país y una de las doce que tienen título de ciudad.

De la acería al laminador

La historia de Dudelange es la del hierro del Minett. La acería y sus altos hornos hicieron crecer la ciudad y, cuando cerraron, dejaron sitio a un laminador en frío moderno. Lo que a mí me interesa de aquí es cómo se ha reciclado lo que sobró. El castillo de agua y la estación de bombeo de la antigua fábrica son hoy el Waassertuerm y el Pomhouse, dos salas del Centre national de l’audiovisuel dedicadas a la imagen. Se sube por dentro de la torre hasta el depósito, que también es galería, y desde allí se ve el solar del laminador y la ciudad entera. Se baja por una escalera exterior hexagonal hasta una terraza y un pequeño jardín.

La ficha oficial lo daba cerrado en la semana que empezaba el 30 de septiembre de 2026, lo normal entre dos exposiciones, así que conviene mirarlo antes de ir.

La Petite Italie, el barrio que explica el sur

Si solo tuviera una hora en Dudelange, la pasaría en el Quartier Italie. Aquí se instalaron los obreros italianos de la siderurgia, y el memorial Porte d’Italie, en Gare-Usines, lo cuenta sin palabras de más. Una escultura muestra a unos emigrantes con sus maletas cruzando el puente que separaba el barrio del centro, y al otro lado los recibe una familia. En la base, en italiano y en luxemburgués, el versículo de San Mateo «fui forastero y me acogisteis».

El CDMH, siglas francesas del centro de documentación de las migraciones humanas, está en la misma calle, prepara exposiciones temporales sobre la inmigración y la emigración en Luxemburgo y organiza visitas guiadas del barrio. Para quien viene de España, con 10.300 compatriotas viviendo en el país, es una forma directa de entender una sociedad donde casi la mitad de la población es extranjera.

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¿Qué hay en el Mont St-Jean?

Los restos restaurados del antiguo castillo fortificado y una torre con vistas, según visitluxembourg, con paneles sobre la historia del castillo y sus señores. El castillo se empezó a principios del siglo XV, pasó por las manos de varias familias nobles y, tras ser tomado y retomado en las guerras entre Francia y Carlos V, se destruyó en 1552. De 1464 a 1542 el monte fue además sede de una encomienda de la orden de San Juan de Jerusalén. Me sorprende sobre todo la procesión del día de San Juan que describió en el siglo XVI Jean Bertels, con enfermos que bailaban hasta caer rendidos, muy parecida a la procesión danzante de Echternach. La procesión anual de San Juan sigue recordándola. Del monte sale el Lauschterwee, un sendero narrado de hora y media con unas diez estaciones, donde cada código QR cuenta una leyenda local en luxemburgués, francés, alemán o lengua de signos. Las piezas halladas en las excavaciones del monte, cerámica, monedas, fíbulas, se ven en el museo municipal de la rue du Commerce, que es gratuito y abre por las tardes con cita.

Verde donde hubo minas

La reserva Haard forma parte del conjunto Haard-Hesselsbierg-Staebierg, 600 ha entre Dudelange, Kayl y Rumelange. visitluxembourg la presenta como la reserva natural más grande del país, declarada en 1994 y dentro de la red Natura 2000, con antiguas explotaciones a cielo abierto donde todavía se ven las capas de mineral de hierro y de caliza. Dieciséis paneles acompañan el paseo.

En la ciudad hay además dos parques, el Le’h, grande y boscoso, con circuito para niños y parque de aventura en los árboles, y el Emile Mayrisch, en pleno centro. Junto al primero está Parc Le’h, la brasserie con Bib Gourmand de Michelin. Los recorridos por las copas del Le’h los comparo con los de Steinfort en la guía de parques de aventura, y si vas con niños pequeños el Mayrisch tiene una zona de juegos con ficha propia en visitluxembourg, en la rue Dominique Lang.

Antes de dejar el Mont St-Jean, fíjate en el terreno. Desde los años setenta, los Amigos de la Historia de Dudelange han ido sacando a la luz los cimientos de varias torres, del palacio, de viviendas y cuadras, y tres pozos, y todavía se distinguen los fosos y el acceso al castillo. Las excavaciones encontraron debajo restos galorromanos anteriores a la fortaleza medieval. Y la leyenda local, que recoge la misma ficha oficial, habla de una doncella del monte convertida en serpiente que espera cada siete años a quien la libere.

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Arte, música y una iglesia pintada

La iglesia de San Martín es neogótica y tiene pinturas murales de 1924 a 1927 del monje Notker Becker y un vía crucis de Dominique Lang, el pintor de Dudelange que da nombre al centro de arte de la antigua estación Dudelange-Ville. El centro cultural opderschmelz programa jazz, música del mundo y teatro contemporáneo, y la guía municipal cita festivales como Like a Jazz Machine y Zeltik.

Llegar, moverse y dormir

Dudelange tiene cuatro paradas de tren, Burange, Ville, Centre y Usines, en la línea de Bettembourg a Volmerange-les-Mines, ya en Francia. Desde la capital se cambia en Bettembourg, y en segunda clase no pagas nada. La ciudad es además uno de los dos finales del Minett Trail, que llega desde Rumelange en una etapa de 10,74 km.

Para dormir, STATEC contaba dos establecimientos hoteleros en 2025. La opción curiosa es el Floater, una cabaña de acero y madera sobre uno de los estanques de refrigeración de la acería, obra del artista Franck Miltgen con ingenieros y arquitectos. Si buscas más oferta, yo me iría a los hoteles de Esch-sur-Alzette.

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