Borgo, el barrio de Roma que vive a la sombra de San Pedro

Casi todo el mundo cruza Borgo mirando al frente, con la cúpula de San Pedro al fondo y prisa por llegar. A mí me parece un error, porque este barrio es la razón de que el Vaticano tenga el aspecto que tiene. Nació para acoger peregrinos, lo cruzaron papas a la fuga y le quitaron medio casco para abrir una avenida. Merece que le dediques una tarde.

Un barrio que nació para los que venían a ver a Pedro

El nombre viene del sajón «Burg», pequeña fortaleza o aldea amurallada, y no es casualidad. En el 727 el rey sajón Ina fundó aquí la «Schola Saxonum» para alojar a los peregrinos que llegaban a la tumba de Pedro, y de esa casa nació con los siglos Santo Spirito in Sassia. Sixto V convirtió la zona en el rione XIV de Roma el 9 de diciembre de 1586 y le dio un escudo con un león agazapado ante tres montes y una estrella, que era su propio emblema.

Hoy Borgo va desde el borde de la plaza de San Pedro, en la Piazza Pio XII y el Largo del Colonnato, hasta el Lungotevere y Castel Sant’Angelo. Turismo Roma lo llama la antesala natural de San Pedro y de los Museos, y lo describe lleno de pequeños restaurantes, hoteles, tiendas de recuerdos religiosos y sastrerías históricas de sotanas y ornamentos. Desde el centro se llega a él por el puente de Sant’Angelo, con sus diez ángeles.

¿Qué ver en Borgo Pio y las calles de alrededor?

Borgo Pio, Borgo Vittorio y Borgo Angelico son las calles del norte del barrio. Nacieron en 1565, cuando Pío IV Medici levantó sus murallas, y fue entonces cuando el Passetto dejó de ser una defensa para convertirse en parte de la trama urbana, pasando por encima de las casas. Borgo Pio es la que más se busca y la que yo recorrería primero.

Mi detalle favorito está en la esquina de Borgo Pio con Via del Campanile. Hay un círculo tallado en la piedra que fijaba cuánto debía medir como mínimo una hogaza cuando había hambruna, para que ningún panadero engañara con el tamaño. Lo que me gusta es que no tiene nada de papal. Es la vida de la gente del barrio, al lado de uno de los centros de poder más grandes de la historia.

Las tiendas de ropa eclesiástica son el otro rasgo del barrio. Turismo Roma las menciona como talleres históricos, y aunque no vayas a comprar nada, asomarte a un escaparate de sotanas a dos calles del Papa tiene su gracia.

El Passetto, el corredor que pasa por encima de tu cabeza

El Passetto di Borgo es un corredor almenado de unos 800 metros que une los palacios vaticanos con Castel Sant’Angelo por Via dei Corridori y Borgo Sant’Angelo. Por él huyó Clemente VII al castillo en 1527, mientras las tropas imperiales saqueaban Roma. Desde la calle lo ves gratis, siguiéndolo con la vista entre los tejados.

Desde el 23 de diciembre de 2024 se recorre por dentro con guía, entrando siempre por el castillo salvo en la visita facilitada, que empieza en la Torre del Mascherino. Los precios, los días y la visita nocturna de los sábados los tienes en la guía del castillo de Sant’Angelo. Si solo vas a pagar una cosa en el barrio, yo pagaría esa.

Dos iglesias que casi todos pasan de largo

Santo Spirito in Sassia está sobre los antiguos jardines de Agripina la Mayor, y en sus sótanos quedan muros romanos, mosaicos y frescos. Es uno de los hospitales más antiguos de Europa. Fuera se conserva la Ruota degli Esposti, el torno donde se dejaba a los recién nacidos abandonados, y dentro las Corsie Sistine de Sixto IV miden 120 metros de largo y 13 de ancho, con más de 1.200 m² de frescos restaurados hasta julio de 2022. Bajo el tiburio octogonal hay un ciborio que es la única obra romana de Andrea Palladio. La Sala Alessandrina acoge hoy el Museo di Storia dell’Arte Sanitaria.

Santa Maria in Traspontina, en plena Via della Conciliazione, tiene una historia que me parece de las mejores de Roma. Pío IV derribó la iglesia anterior en 1564 porque estorbaba el tiro de los cañones de Castel Sant’Angelo, y la nueva, de 1566, se hizo con una cúpula sin tambor para no volver a tapar la línea de fuego. Los artilleros del castillo rezaban en su capilla de Santa Bárbara.

Lo que se llevó por delante la Via della Conciliazione

La Via della Conciliazione es hoy la entrada solemne al Vaticano, pero para abrirla se derribó entre 1935 y 1937 la Spina di Borgo, un bloque triangular de casas entre Borgo Nuovo y Borgo Vecchio con la punta hacia el castillo. Turismo Roma lo cuenta sin rodeos, se perdió el efecto sorpresa de salir de las callejuelas y encontrarte de golpe con la columnata y la basílica. A mí me da pena no haberlo conocido así.

Lo que sí ha ganado el barrio es la Piazza Pia, libre de tráfico desde finales de 2024, cuando los coches se desviaron por el túnel de Lungotevere in Sassia. Hoy puedes ir del castillo a San Pedro sin cruzar un coche. Por aquí estaba también la Meta Romuli, una pirámide funeraria romana ya desaparecida que durante siglos se tuvo por la tumba de Remo.

¿Para quién es Borgo como sitio para dormir y comer?

Para dormir, yo lo tengo claro. Si el Vaticano es el centro del viaje, si vas a la audiencia papal del miércoles o si viajas con niños pequeños, Borgo te deja todo a pie. Lo malo es que Borgo carece de parada de metro, así que para moverte por el resto de la ciudad tirarás de Ottaviano, de Lepanto o del autobús. Si el Vaticano es solo un día de tu viaje, miraría antes Prati. Tienes la comparación completa en dónde dormir cerca del Vaticano.

Para comer, Turismo Roma habla de callejuelas llenas de restaurantes pequeños, pero no publica una lista y yo no te voy a recomendar un sitio concreto sin haberlo contrastado. Mi criterio es alejarte de la primera línea de la plaza y de la Via della Conciliazione y meterte en las calles de dentro. Y si prefieres mercado, el Trionfale y el dell’Unità quedan a un paseo, en Prati, como te cuento en dónde comer junto al Vaticano.