Troisvierges, el pueblo del tren, las tres vírgenes y el techo del país

Troisvierges es el final del mapa. La comuna ocupa la punta norte de Luxemburgo, con el punto más septentrional del país dentro de su territorio, y tiene 3.708 vecinos repartidos en ocho localidades. Tiene tres nombres, Troisvierges en francés, Ulflingen en alemán y Ëlwen en luxemburgués, y el francés es el más joven de los tres.

Tres vírgenes y un nombre de peregrinos

La comuna cuenta que el pueblo aparece por primera vez en 1353 como Ulvelingen. El nombre francés no llegó hasta el siglo XVII, cuando los peregrinos valones empezaron a usarlo para ir al santuario de las tres vírgenes, Fe, Esperanza y Caridad, un culto que difundieron los franciscanos. La iglesia que ves hoy en el centro se terminó en 1658 sobre una capilla anterior, citada ya en 1489. Es barroca, tiene uno de los órganos más antiguos del país, cuadros de la escuela de Rubens y las estatuas de las tres santas. Es la parada que yo no me saltaría.

Un pueblo hecho por el tren

Hasta mediados del siglo XIX, Troisvierges era un rincón aislado entre Prusia y la recién nacida Bélgica. La línea de tren Luxemburgo-Troisvierges abrió en diciembre de 1866, y en 1871 el pueblo ya había doblado su población, hasta 726 habitantes. En 1910 eran 1.550. visitluxembourg cuenta que, con la línea hacia Saint-Vith, la estación llegó a mover hasta 800 vagones al día, que sufrió las dos guerras mundiales y que los ingenieros del ejército estadounidense la pusieron en marcha de nuevo dos meses después de la retirada alemana en 1945.

Los trenes de la línea 10 siguen parando aquí, y como en segunda clase no se paga billete, es la forma más cómoda de llegar al norte sin coche. Lo explico en la guía de trenes en Luxemburgo.

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Caminar por el techo del país

La comuna presume de 17 rutas señalizadas. La más cargada de historia es el sentier des passeurs, con una variante de 12 km y otra de 9, ambas desde la estación, que siguen las huidas a Bélgica de resistentes y de jóvenes que rechazaban el reclutamiento forzoso al final de la Segunda Guerra Mundial. El Sideschlee, un espolón de pizarra desde el que se domina el pueblo entero, está en el Éislek Trail, el tramo norte de la Escapardenne, y solo se llega a pie.

Y está el techo del país. Junto a Wilwerdange, dentro de la comuna, se alza el Kneiff, que con sus 560 metros es el punto más alto de Luxemburgo, y en Huldange queda el Buurgplaatz, apenas un metro más bajo. Huldange tiene además un trifinio histórico, «auf der Schmiede», donde de 1839 a 1919 coincidían las fronteras luxemburguesa, belga y prusiana.

Lo práctico

El Tourist Info está en el camping, en el 46 de la rue de Binsfeld, sobre el Éislek Trail, y alquila dos bicis eléctricas desde el 1 de junio. Ojo con el horario, porque visitluxembourg solo publicaba el de 2026 hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes, y en otoño conviene llamar antes. En verano hay piscina exterior climatizada con un tobogán de 45 metros, y en el parque, el Jardín de Europa que diseñaron estudiantes de Edimburgo.

Para dormir hay poco donde elegir, porque en las cifras de STATEC de 2025 la comuna figura con un camping y cero hoteles. Yo me quedaría en Clervaux, en la misma línea de tren, y lo tienes comparado en hoteles en Clervaux. Al lado está Weiswampach, con sus lagos, unida por el circuito de bici eléctrica de 28 km del Parque Natural del Our.

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