Nova Gorica, la ciudad joven pegada a Gorizia

Qué ver en Nova Gorica, la plaza de Europa

Delante de la estación de tren está la plaza de Europa, el Trg Evrope, dividida entre dos ciudades y dos países. Es de esos sitios donde puedes poner un pie en Eslovenia y otro en Italia, y la Oficina de Turismo la usa como ejemplo de convivencia entre dos ciudades de frontera. Para ser la ciudad que vertebra toda una región fronteriza es pequeña, y eso da idea de lo corta que es la población de Eslovenia.

Esa idea vertebró la capitalidad cultural europea de 2025, la primera compartida por dos ciudades de países distintos, en un año en que también lo fue la alemana Chemnitz. El programa, llamado GO!2025, convirtió en distrito cultural una franja de un kilómetro a lo largo de la antigua frontera, entre dos viejas aduanas. Su proyecto más visible es el EPIC, una plataforma sobre la historia de Europa en el siglo XX con exposición permanente, instalada en los antiguos almacenes del ferrocarril junto a la plaza. Maribor ya había tenido el título en 2012.

Cómo llegar y cuánto quedarse

Desde Liubliana son 126 km por carretera y desde Trieste, 34. En tren se llega por la línea de Bohinj, que baja de Jesenice siguiendo el Soča, y la estación da directamente a la plaza de Europa. Yo le daría dos o tres noches como base, con un día para Brda, otro para el Vipava y una tarde para la ciudad, el Sabotin y Gorizia.

Brda, el Vipava y el Soča desde Nova Gorica

Nova Gorica tiene una posición difícil de mejorar. Cruzando el puente de Solkan, a algo más de 15 km, empieza Goriška Brda, con sus colinas de viña. Hacia el este se abre el valle del Vipava, con la mayor cantidad de variedades autóctonas de vino del país, el pueblo amurallado de Vipavski Križ y la ventana natural de Otlica. Remontando el Soča, a unos 40 km, empiezan los Julianos. Y Trieste queda a 34 km.

La Oficina de Turismo añade que más de dos tercios de la naturaleza del entorno del Vipava y Nova Gorica están protegidos, buena parte en Natura 2000, y que la zona es muy buena para ir en bici todo el año.

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Solkan, el Sabotin y la Primera Guerra Mundial

A las afueras, en Solkan, el tren cruza el Soča por un puente que, según la Oficina de Turismo, tiene el arco de piedra más largo que existe. Junto a él está el centro nacional de kayak en aguas bravas y una tirolina que cruza el río. Todo eso lo cuento en Solkan.

Sobre la ciudad se levanta el monte Sabotin, perforado de galerías, trincheras y cuevas durante la Primera Guerra Mundial. Ahora acoge el Parque de la Paz, con galerías visitables, una colección sobre el conflicto y una oficina de la ruta conmemorativa del frente. Desde arriba se ven el Vipava, Brda, el Karst, la llanura de Friuli y los Julianos. La misma ruta sube al Škabrijel y al Cerje, con su gran monumento a la paz.

¿Qué se come y se bebe?

Aquí empieza la parte mediterránea de Eslovenia. La Oficina de Turismo cita en la ciudad los restaurantes Dam y Pikol, recogidos en la Guía Michelin, y a pocos kilómetros la mansión de Zemono, con la estrella de Gostilna pri Lojzetu. La ciudad tiene también casinos, que la Oficina de Turismo menciona como parte de su ocio.

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Bici y montaña alrededor

La Oficina de Turismo vende la zona como un paraíso para la bici, con temporada larga, casi todo el año, y rutas de pueblo en pueblo con paradas para comer. Para caminar propone el Nanos, la ventana de Otlica, la meseta de Trnovo y el Cerje, desde donde se ve el mar. Las pendientes de las mesetas sobre el Vipava son también terreno de vuelo, con los despegues registrados de Lijak y Kovk, transporte hasta arriba y vuelos en biplaza. Y en Solkan se baja el Soča en kayak o en canoa. El plato que lo acompaña todo es la jota del Vipava, un guiso con nabo fermentado en orujo de uva.