El Larvotto, el Mónaco que vive mirando al mar

Cuando alguien me pregunta qué parte de Mónaco se parece más a unas vacaciones normales, le mando aquí. El Larvotto es el barrio del este, pegado al mar, y es el único donde puedes pasar la mañana en bañador sin que nadie te mire raro. Tiene arena, un jardín zen, un palacio de congresos medio enterrado y una península de hoteles. Te cuento cómo lo recorrería yo y qué dejaría para otro día.

Un barrio de 27,5 hectáreas con los pies en el agua

El Larvotto se extiende a lo largo de la avenue Princesse Grace, desde el Grimaldi Forum hasta la frontera con Roquebrune-Cap-Martin. Según el IMSEE mide 27,5 hectáreas, lo que lo deja cuarto en tamaño, por detrás de Monte-Carlo, Fontvieille y La Condamine. La oficina de turismo lo presenta como el barrio donde Mónaco se encuentra con el mar, y es una descripción justa, porque aquí el ritmo lo marcan la playa y el paseo.

Lo que a mí me llama la atención es el decorado. A un lado tienes la arena y el agua turquesa; al otro, una fila continua de torres de viviendas. En cualquier otra costa eso sería un defecto, pero aquí forma parte de la gracia, porque resume en una sola mirada lo que es este país, poco sitio y mucho dinero junto al Mediterráneo.

¿Es lo mismo el Larvotto que su playa?

No exactamente, y conviene separarlo para no pisar dos planes distintos. El barrio es el trozo de ciudad; la playa es su parte más visitada. Si lo que buscas es bañarte, el snorkel en la reserva marina o las normas de la arena, todo eso lo tengo en mi guía de playas de Mónaco. Aquí hablo del resto, de lo que hay alrededor de la toalla.

Una curiosidad que explica el paisaje. La península que cierra el barrio por el este no existía hace setenta años. El Gobierno de Mónaco la incluye entre los rellenos del siglo XX, entre 1961 y 1963, y VisitMonaco la cuenta entre los primeros proyectos del país para ganar terreno al mar. Sobre ella se levantan hoy el Monte-Carlo Bay, Le Méridien Beach Plaza y el Sporting Monte-Carlo, la sala de espectáculos y eventos de la SBM.

Lo que yo vería, de oeste a este

Empezaría por el Grimaldi Forum, abierto en julio de 2000 para congresos y exposiciones. El edificio es de vidrio y acero, tiene tres cuartas partes por debajo del nivel del mar y acoge unos 100 eventos al año. Para el viajero solo compensa si coincide una exposición, así que antes de ir consultaría el Grimaldi Forum y su programación; la del verano de 2026, sobre Mónaco y el automóvil, cerró el 6 de septiembre.

Justo al lado está el Jardín Japonés de Mónaco, que para mí es la mejor media hora gratis del barrio. Estanque con carpas koi, cascadas, puentes y una casa de té, abierto todos los días de 9:00 a 19:00 en temporada. Después bajaría al paseo de la playa, rediseñado por Renzo Piano en 2021, y lo recorrería entero hasta la península. Si prefieres pedalear, la avenue Princesse Grace tiene carril propio, y MonaBike pone una estación en cada barrio.

En la misma avenida queda Villa Sauber, una de las últimas villas Belle Époque del país. La compró el pintor Robert Sauber en 1904, es del Estado desde 1969 y durante años guardó la colección de muñecas y autómatas del Museo Nacional. Hoy está cerrada por obras de restauración y ampliación, y VisitMonaco dice que durarán de septiembre de 2026 a septiembre de 2029. La sede que sí abre del Nuevo Museo Nacional es Villa Paloma, junto al Jardín Exótico, en la otra punta del país.

Cómo llegar y cómo moverse por el Larvotto

El autobús es lo más cómodo. Las dos líneas que acaban aquí son la 5, que sale del hospital, y la 6, que llega desde Fontvieille. El billete cuesta 2 € en efectivo o 1,50 € si pagas con tarjeta. En el recorrido del bus turístico Monaco Le Grand Tour hay tres paradas del barrio, el Jardín Japonés, el Sporting y Villa Sauber.

Si vienes de Monte-Carlo, hay un desnivel que se salva con ascensores públicos. El folleto oficial «Monaco Malin» marca en el Larvotto uno que sube de la avenue Princesse Grace a la Place des Moulins y otro entre el boulevard du Larvotto y la misma avenida. La lista completa, barrio a barrio, está en los ascensores públicos de Mónaco. Desde el puerto, en cambio, yo vendría andando por la promenade Prince Jacques de Mareterra, 600 metros junto al mar que desembocan en el paseo del Larvotto.

Dormir aquí, ¿merece la pena?

Depende de a qué vengas. Si tu viaje es de museos y del Rocher, el Larvotto te queda a trasmano. Si es de playa, paseo y cena en Monte-Carlo, es el mejor sitio del país para tener la base. Los dos hoteles de la península son de playa, y el que yo miraría primero es el Monte-Carlo Bay, de la SBM, en una península de cuatro hectáreas con cascadas y una laguna de fondo de arena.

Para la noche, el Larvotto tiene su propia oferta alrededor del Sporting y del Grimaldi Forum, pero no es mi terreno favorito para salir. Lo que hay y lo que cuesta lo tienes ordenado en Mónaco de noche. Para cenar sin salir del barrio, yo miraría Maya Bay en Mónaco, con la cocina abierta todo el día, o Cipriani Monte Carlo, al principio de la avenida.

Cómo lo encajaría en el día

Yo haría el Larvotto por la mañana temprano, cuando la playa está vacía y el Jardín Japonés acaba de abrir. A media mañana subiría a Monte-Carlo, el barrio del Casino, por uno de los ascensores, y dejaría la tarde para el Rocher. Si viajas en verano, le daría la vuelta y bajaría al Larvotto a última hora, que es cuando el sol aprieta menos y el paseo se llena de gente del barrio.

Lo único que no haría es venir solo a ver edificios. El Larvotto no tiene monumentos que justifiquen el viaje por sí mismos, y su gracia está en quedarse, no en tachar. Con toalla, un bocadillo y dos horas, es el barrio que mejor recompensa ir sin prisa.