El casco antiguo de Kotor, plaza a plaza

Hay cascos antiguos que se recorren siguiendo una calle mayor. El de Kotor no tiene calle mayor, ni siquiera calles con nombre, y esa es la gracia. Es un nudo de callejones que desembocan en plazas torcidas, cada una con su iglesia o su palacio en medio, todo encajado entre el agua y la roca del Lovćen. Te cuento cómo orientarte, qué merece la entrada y cómo usar el City Pass para no pagar de más.

Una ciudad que creció sin plano

La organización de turismo de Kotor fecha las primeras menciones escritas en el siglo I, aunque hay rastros de gente viviendo aquí desde el siglo VI antes de Cristo. En la Alta Edad Media, huyendo de las invasiones, los vecinos del valle de Grbalj subieron a las laderas del monte, y de esos asentamientos nació el núcleo actual. Como nadie lo trazó, la ciudad fue creciendo según lo que hacía falta en cada momento, y el resultado es este laberinto. Su nombre histórico es Cattaro, y aún asoma en algún hotel y alguna tienda.

Las calles se conocen por apodos y las plazas por lo que se vendía en ellas. Siguen ahí la plaza de la Leche, la de la Harina, la de la Ensalada y la de las Armas, que es la grande, la que abre la Puerta del Mar. Según la misma fuente, entre los siglos XIII y XX se levantaron unas cincuenta iglesias dentro y alrededor del casco, y muchas desaparecieron por los terremotos.

Tres puertas y una muralla

Al casco se entra por tres sitios. La Puerta del Mar, frente al puerto, es la principal y la que usa casi todo el mundo; dentro está el centro de información turística. La Puerta del Río, al norte, se levantó después de rechazar al pirata Barbarroja, y la Puerta Sur tiene un sistema de tres puertas y un puente del siglo XVIII sobre el manantial de Gurdić. Desde aquí la muralla trepa hacia la fortaleza, y todo lo de esa subida está en las murallas de Kotor.

La UNESCO incluyó la región de Kotor en 1979 y, en 2017, la ciudad fortificada pasó también a la lista de las defensas venecianas de los siglos XVI y XVII. La organización de turismo de Kotor reconoce que desde principios de los 2000 el casco vive un aumento fuerte de visitantes, muchos de crucero, y eso marca el ritmo del día.

El City Pass, explicado sin letra pequeña

La organización de turismo vende dos pases, los dos con un mes de validez. El S, de 19 €, cubre cinco visitas, todas dentro del casco, que son el Museo Marítimo, el Acuario de Boka, la catedral y las iglesias ortodoxa de San Nicolás y de San Lucas, en la misma plaza. El M, de 30 €, añade cinco más, tres en el casco (San Pablo, del siglo XIII y hoy sala de exposiciones; la Galería de la Solidaridad, con más de 400 obras en el palacio Pima; y San Miguel, con su lapidario en la plaza del Cine) y dos fuera, los mosaicos romanos de Risan y el Museo de Perast.

Mi cuenta es simple. Si solo vas a ver Kotor, el S. Si piensas subir a Perast y Risan otro día, el M ya incluye sus dos museos y te ahorra pagar entradas sueltas. Las tres iglesias del pase S no se visitan durante misas, bodas, bautizos y otras ceremonias, así que no lo dejes todo para un sábado por la tarde.

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Museos con nombre propio

El Museo Marítimo de Montenegro ocupa el palacio Grgurina y cuenta cómo vivían los capitanes de la bahía. El Acuario de Boka tiene 18 tanques en cuatro zonas, del océano a los mares tropicales. Y luego está el Museo de los Gatos, con postales, sellos y libros dedicados a ellos; la Organización Nacional de Turismo asegura que en Europa solo hay otro igual. Los gatos de verdad están por todas partes, y no cobran.

¿Cuándo pasear el casco?

Mi regla es la de siempre en Kotor. Primera hora para las plazas, porque a media mañana los grupos de crucero llenan la plaza de las Armas y los callejones se atascan. Los días con más barcos los marca el puerto de cruceros de Kotor, y conviene mirarlos antes de decidir qué día dedicas al casco. Por la tarde, cuando zarpan, es el mejor momento para la catedral y las iglesias.

Dormir y comer dentro

Dentro de la muralla hay hoteles pequeños en palacios, como el Vardar, de 24 habitaciones, que da a la plaza de las Armas. Lo que de verdad pagas ahí es la ciudad vacía de noche. Para comer, la Scala Santa, en la plaza de la Ensalada, tiene la cocina abierta de 12:00 a 22:00, según su web. Y si coincides en junio, la fiesta Kotor Pašta, que se hace desde 2013, está dedicada a la tarta de crema de la ciudad, que es el postre que yo no me iría sin probar.