Vushtrri, la ciudad que se quedó con el puente y sin el río

Si tuviera que convencer a alguien de que el norte de Kosovo merece un día, empezaría por Vushtrri. Tiene algo muy poco habitual, un puente medieval de nueve arcos que se quedó sin río, y a cinco minutos andando una fortaleza que en los años cincuenta sirvió de cine de verano. Todo con ficha del Ministerio de Cultura, todo a pie.

Una ciudad mediana en la carretera del norte

Vushtrri (Vučitrn, en serbio) sumaba 28.150 vecinos en el censo de 2024, y su municipio, 61.528; en 2011 eran 69.870. Son datos de la Agencia de Estadística, que reparte el municipio en 67 localidades, con Stanoc i Epërm (2.282) y Maxhunaj (1.978) como las mayores tras la ciudad. La OSCE le daba unos 344 km² en su perfil de 2018 y describía una economía de agricultura, pequeño comercio e industria de la madera.

Está a unos 24 km de Pristina y unos 10 de Mitrovica en línea recta, según OpenStreetMap. El Ministerio de Cultura sitúa junto a la carretera principal de Pristina a Mitrovica el pueblo de Pestovë, a unos 4 km antes de llegar, donde en 2005 una excavación de urgencia sacó a la luz parte de los cimientos de una villa rústica romana.

El puente viejo, la razón del viaje

A las afueras, por el oeste y sobre el viejo camino de Mitrovica, queda el puente de Vushtrri, Ura e Vjetër e Gurit para el Ministerio de Cultura. Es del siglo XIV, tiene nueve arcos, mide 135 por 6 metros y conserva su empedrado. En el siglo XX el río Sitnica se desvió y lo dejó en seco, y el Ministerio lo describe sin rodeos como un puente sin río. Las fuentes que cita no se ponen de acuerdo sobre quién lo hizo, unos hablan de los Vojinović y un archivo otomano de 1791 lo atribuye a Mahmut Pasha. La ley de 2008 lo protege como Zona Especial con el nombre de puente medieval de los Vojinović.

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La fortaleza y el núcleo viejo

En el centro, a unos 600 metros del puente, está la fortaleza de Vushtrri, una torre cuadrada de dos plantas con una plataforma defensiva encima y una muralla hacia el oeste. Hecha con piedra arenisca y de río unida con mortero de cal, pasó a manos otomanas en 1455 y después fue cárcel, almacén y, de 1955 a 1958, cine y restaurante. Se restauró en 2013 y 2014.

A su alrededor queda lo demás. El hamam de Gazi Ali Bey es de finales del siglo XIV y principios del XV, se levantó en dos fases, con una entrada del XVII en piedra volcánica porosa y tres cúpulas bajas más antiguas, y tenía los suelos de mármol blanco. Está fuera de uso desde los años setenta y se restauró a la vez que la fortaleza. A cien metros, la mezquita de Gazi Ali Bey se reconstruyó después de 1999 sin conservar sus rasgos originales, según el propio Ministerio.

Entre las casas, me quedo con dos. La de Shaban Aga, de finales del XIX o principios del XX, es una casa urbana tradicional con el piso alto de entramado de madera volado y un çardak cerrado, y sigue habitada por la familia. La de Mahmut Pasha Gjinolli, junto al río Tërstena, tiene una pequeña cúpula en el tejado donde estuvo el reloj; después de la Segunda Guerra Mundial fue sede municipal y, en los años sesenta y setenta, ambulatorio. Se ven por fuera, porque son casas.

Un detalle que une Vushtrri con la capital

Hay una curiosidad que me gusta contar. Según el Ministerio de Cultura, la campana de 1764 de la torre del reloj de Pristina se llevó desde Vushtrri por orden de Jashar Pasha. Si vas a ver las dos, ya tienes la historia que las une.

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Alrededores y cómo organizarla

En las afueras, el Ministerio protege dos yacimientos fortificados que fecha en la Edad del Hierro, la de Duboc, sobre una colina de la sierra de Çiçavica, y la de Stroc, conocida como Gradina, con muros de hasta 2 metros. La agencia de medio ambiente protege además, desde 2016, el manantial termomineral de Gjelbishtë como monumento natural.

Mi plan sería sencillo. Mañana en Vushtrri, puente primero y luego fortaleza y hamam, y tarde en Mitrovica. Para dormir, Pristina. Y si quieres ver el resto del norte, lo tienes ordenado en la región de Mitrovica, con Skënderaj a unos 17 km al oeste.