Gjakova, la ciudad que gira alrededor de su bazar

Gjakova no tiene un monumento que salga en todas las postales, y por eso mucha gente la cruza camino de Prizren sin parar. Me parece un error. Pocas ciudades de Kosovo conservan un centro otomano tan completo y tan vivo, con tiendas abiertas, teqes en uso y una mezquita del siglo XVI en medio del bazar.

Una ciudad que creció alrededor de una mezquita

Gjakova (Gjakovë en albanés, Đakovica en serbio) tenía 41.809 habitantes en el censo de 2024. Es la cabecera de un municipio de 78.699 vecinos y 88 localidades, el que más pueblos tiene de todo el territorio, y de la región de Gjakova.

La web turística del Gobierno, cerrada por obras y consultada en una copia archivada, recoge el relato de cómo nació la ciudad. Según esa tradición, Hadum Aga convenció a un tal Jak Vula para que cediera su terreno para la mezquita, y la ciudad que creció alrededor se llamó al principio Jakovë. Lo tomo como lo que es, un relato local, pero explica bien por qué todo gira en torno al mismo punto.

¿Qué ver en Gjakova?

El centro de todo es el Gran Bazar de Gjakova (Çarshia e Madhe), un conjunto del siglo XVI protegido de forma permanente desde 1955. Su ficha en la DTK cuenta 525 edificios de interés, construidos con piedra, madera, adobe y teja vieja, y dice que tuvo funciones de artesanía, comercio y administración. Hoy sigue siendo zona de tiendas y talleres.

En pleno bazar está la mezquita de Hadum, que la DTK fecha en 1585. Forma un conjunto con su minarete, la escuela coránica, el viejo cementerio y una biblioteca de las más antiguas del territorio, según su ficha. Muy cerca, la torre del reloj, de 30 m, ardió en 1912 y fue reconstruida para el centenario a partir de fotografías de archivo.

Gjakova es también ciudad de teqes, los centros de las órdenes sufíes. La DTK protege, entre otras, la de Sheh Emin, del siglo XVIII, en la zona del bazar, y la teqe de Sheh Danjolli, del XIX, a la entrada de la ciudad desde Peja. Y frente al ayuntamiento, el Museo Etnográfico ocupa una casa construida en 1810 por la familia Sina.

Puentes sobre el Erenik

El río Erenik pasa al sur de la ciudad y tiene dos puentes otomanos protegidos. El de los Curtidores, de siete arcos y 127 m, es hoy peatonal. El más espectacular está a las afueras, en el km 7 de la carretera a Prizren, en el pueblo de Bishtazhin. Ahí está el puente de los Sastres, del XVIII, con once arcos a lo largo de 192,8 m.

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Dormir y comer

La región entera tenía en 2025 solo 34 establecimientos y 828 camas según ASK, y casi todos están en la ciudad. Según la DTK, dos edificios antiguos del bazar se han reconvertido en alojamiento, el Hani i Haraqisë y la Çarshia e Jupave. No tengo una fuente oficial con restaurantes, así que no te doy nombres; OpenStreetMap sí marca cafés, bares y restaurantes dentro del propio bazar, en la zona de la Çarshia e Jupave.

Más allá del bazar

Gjakova también tiene patrimonio católico. En la llamada calle de los católicos, la DTK registra la iglesia de San Antonio, que en la ciudad conocen como Shën Ndou. Hubo un primer templo en 1882 que se perdió, y el actual lo levantó en 1931 el padre Lorenc Mazreku en el mismo solar; tiene una sola nave y dos campanarios en la fachada.

Al sur, cerca del pueblo de Kusar y al pie del monte Pashtrik, el portal de turismo del Gobierno describe la cueva de Kusar, con una entrada escalonada de roca. Según ese texto, se abrió hace poco y no tiene guía, así que la tomaría como un paseo corto y no como una visita organizada. La explico junto a las demás en cuevas y cascadas de Kosovo.

¿Cuántos días?

Para la ciudad, un día completo basta. Yo añadiría un segundo para el monasterio de Visoki Dečani, en el municipio vecino, y si tienes coche, una tarde para Rahovec y el lago de Radoniq. gov.uk no da avisos específicos para Gjakova; aplican los generales, como pedir taxi por teléfono y usar cajeros dentro de los bancos.